Wat is de kleur van inspiratie?

Inspiratie kan je overal vinden.
Als je inspiratie voor kleuren zoekt, heb je tijdschriften met foto’s in overvloed. Er zijn de vele boeken met kleuren(waaiers) die je wegwijs maken in nog meer kleurencombinaties.
Er is de natuur tijdens een herfstwandeling.
Er is de ‘food-photography’.
En er is kunst…
Want wat hebben Luis Barragán, Carl Cneut, Stromae, Bieke Depoorter, Jeff Koons en Lady Gaga gemeen? Kleur, véél kleur. Maar hoe ze deze kleuren gebruiken, is zeer verschillend.
.
.
https://i1.wp.com/www.whatsthecolour.com/uploads/images/made/uploads/images/2015-03-26_MichaelFockedey_Barragan_550_238shar-70.jpg
https://i2.wp.com/www.whatsthecolour.com/uploads/images/made/uploads/images/2015-03-26_MichaelFockedey_CarlCneut_550_364shar-70.jpg
 .
– Lees het artikel verder op de blog van What’s the colour?

Boom wordt kapstok

Een eenvoudige muurschilderij zelf aanbrengen hoeft niet zo moeilijk te zijn. Wat inspiratie en een paar tips en je bent zo vertrokken…
Voor een eenvoudige boom die kapstok moet worden kan je als volgt te werk gaan:

IMAG0542

IMAG0543Maak een schets van een gestileerde boom en breng die eventueel over op de muur met lichte potloodlijnen.
Plak de contouren van de tekening af met tape. Kies bij voorkeur paarse tape, die kleeft niet al te hard en is fijn en scherp.

Volgende stap is zeer belangrijk voor de perfecte afwerking: schilder de boom eerst in met dezelfde kleur van de bestaande muur. Als er nu een beetje verf onder de tape komt is dit na verwijderen van de tape niet zichtbaar.
Na deze stap zal er geen gekleurde verf onder de tape komen.

IMAG0544IMAG0548

Schilder dan de boom in, leemverf is daarvoor zeer geschikt door de grote dekkracht. Verwijder na drogen voorzichtig te tape.

Klaar voor de volgende stap.

Zoek wat geschikte takken voor de kapstokjes. Zaag ze op de gepaste lengte (ca 5 à 6 cm). Om de takjes op de muur te bevestigen kan je afstandsschroeven gebruiken (vb Fisher ASL 4,5 x 60). Deze schroef heeft ook op de kop schroefdraad. Boor aan de ene zijde van elke tak een gat. Draai hier de kop van de schroef in. Boor dan gaten in de muur waar je de kapstokjes wil, duw er telkens een plug in. Kapstokken er in draaien en … KLAAR. Een originele kapstok voor een prikje.

IMAG0708IMAG0710

IMAG0716

Tip 12: Oude meubeltjes opknappen

Reduce, repair, re-use, recycle… we hebben het er op onze blog al eens over gehad. Het is niet alleen hip maar ook super ecologisch. Of was het omgekeerd?

Herschilderen van oude meubelstukken, het lijkt soms onbegonnen werk maar met de juiste tips krijg je er meteen zin in!
Stel dat je een pronkstuk op het oog hebt dat qua vorm en stijl perfect past binnen je interieur maar de afwerking is donker en gedateerd: meestal zijn ze donkerbruin vernist of gewaxt, blinken als een spiegel en zijn versierd met overbodige franjes. Zo’n meubels voelen zeer zwaar aan en passen niet in een hedendaags interieur.

Geen nood, met wat schuur- en schilderwerk – én wat geduld natuurlijk – tover je het meubel om in een prachtig stuk! Je hebt veel verschillende afwerkingstechnieken en stijlen, maar de meest eenvoudige is het herschilderen met een dekkende houtlak.

Hieronder vind je enkele meubeltjes die met ecologische Ecotec lakverf van bij Tintelijn zijn aangepakt: eerst een oud tandartskastje, dan een buffetkastje en als laatst een bijzettafeltje.

De meubeltjes die zijn onder handen genomen door Swinging Cahier: een lifestyle blog: mode, reizen, sporten,… en veel inspiratie voor in huis. In een apart hoofdstuk zit een verzameling voor- en naverhalen over meubeltjes die een nieuw leven kregen.

Klik op de foto’s voor meer uitleg!

Tandartskastje vóór en na

20121118-153736.jpg

Buffetkastje vóór en na

20121118-153743.jpg

Bijzettafeltje vóór en na

Happy painting!

Tip 11: Retoucheren van muren

Iedereen heeft het al eens meegemaakt, je hebt net de kamer geschilderd, alles netjes opgeruimd en PATS een vlek. Je schildert wel graag met natuurverf maar om nu die hele muur opnieuw te schilderen …

Retoucheren dan maar. Echter, onderschat de edele kunst van het bijwerken niet.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Tip 1: Laat de verf nog even voor wat ze is en probeer de vlek weg te wassen. Neem proper water, een zachte reiniger en een spons. Lukt het niet met een gewone spons probeer dan een zacht schuursponsje. Hiermee haal je misschien wel een klein beetje verf weg maar dikwijls ook de vlek.

Tip 2: Ga je toch met verf aan de slag, hou het zo klein mogelijk. Elke retouche zal achteraf zichtbaar zijn (tenzij je net een paar maand geoefend hebt op het Lam Gods). Gebruik een klein penseeltje, jouw vingertopje, …

Tip 3: Hoe witter, hoe makkelijker. Donkere of felle kleuren zijn delicater en moeilijker te retoucheren. Hier kan je al rekening mee houden als er elk weekend een jeugdvoetbalelftal door de smalle gang moet passeren, dat accent op die lange muur kan misschien nog een paar jaar wachten?

Tip 4: Licht is de boosdoener. Het mag vanzelfsprekend lijken doch wees gewaarschuwd: een retouche op ooghoogte op een muur waar strijklicht zit is geen makkelijke klus. Ook al gebruik je net dezelfde verf in precies de goede kleur. Een muur die geschilderd is met de rol heeft een structuur. Als je de verf met de borstel aanbrengt zal deze een andere structuur hebben met een andere lichtinval tot gevolg. Pure optica dus. Probeer de structuur van de rol te benaderen. Bijvoorbeeld door de verf even te laten ‘aantrekken’ en dan wat glad te strijken met een plastic spateltje.

Tip 5: PATS, niet zomaar een vlek maar een VETVLEK! Als je deze probeert weg te werken met de gewone verf zal het vet er steeds weer doorkomen. 2 oplossingen: haal het vet weg door te schuren of te krabben. Of overschilder het vet met een beetje isolerende verf. Hetzelfde geldt voor schrijfsels van kogelpen of stift.

Tip 6: De kamer is volledig geschilderd, het pintje staat al te wachten naast de zetel, enkel nog wat tape weghalen en dan AAAGH, er komt wat verf los. In plaats van gewoon te overschilderen is het raadzaam om toch een beetje bij te plamuren. Door de verf die weggetrokken is, is er een dikteverschil ontstaan dat je goed zal zien na de retouche. Geen zin om nog te plamuren (pintje wacht weet je wel), gewoon de overgang een klein beetje bijschuren maakt ook al veel goed.

Tip 7: Je hebt een mooi accentkleurtje gebruikt op een muur en ondanks het afplakken toch wat gespat op de witte muur. In plaats van de vlekjes te overschilderen kan je beter eerst proberen om ze weg te halen. Een scheermesje en een vaste hand zijn ideaal. Krab de vlekjes voorzichtig weg, met een beetje geluk zie je er niks meer van.

Tip 8: Doe steeds een beetje van de gebruikte verf in eenklein potje met weinig lucht boven. Zo bewaart de verf langer voor toekomstige retouches. Bewaar het potje op kamertemperatuur op een donkere plaats.

Good luck!!

Tip 10: Hoe kit je netjes af?

Wat is afkitten?

Afkitten of opkitten van spleten en kieren betekent dat je deze met een koker- of worstpasta dichtmaakt en glad afstrijkt. Je vindt deze kokers in allerhande kleuren in doe-het-zelf zaken. Vaak wordt er in het algemeen gesproken over ‘silicone’. In realiteit zijn er veel andere kits op de markt met elk hun verschillende toepassingen. Straks meer daarover.

Afkitten tussen glas en schrijnwerk.

Waarom afkitten?

Esthetisch: afkitten zorgt ervoor dat je na het schilderen mooie rechte hoeken hebt zonder putjes en kieren. Je vermijdt zo ook schaduwlijnen die ervoor zorgen dat je schilderwerk er onverzorgd uitziet.
Technisch: een kit heeft ook een elastische functie. Als de ondergrond nog wat leeft en beweegt – doordat je de voeg tussen twee (verschillende) materialen wilt wegwerken – kan de kit een bepaald percentage uitrekken en de spanning overbruggen. Zo komen er geen barstjes tevoorschijn na het schilderwerk.

Afkitwerk tussen muur en deurlijst zorgt voor een mooie, nette afwerking

Welke kit gebruik ik?

Er bestaan verschillende bindmiddelen met elk hun eigenschappen  (acryl, silicone, polymeer…) afhankelijk van hun toepassingen:
– binnen/buiten
– al dan niet overschilderbaar
– voor natte ruimtes
– lijmkits…

Ze worden gebruikt in de bouw, beglazing, sanitair, installatie, industrie en doe-het-zelf.
Technisch is het belangrijk dat de kit naast een goede hechting en elasticiteit ook ervoor zorgt dat de verf niet craqueleert en/of verkleurt. We werken sinds vele jaren met het merk Den Braven en hebben er zeer goede resultaten mee. Andere merken zijn ook goed natuurlijk, maar test wel altijd op voorhand of je verf niet verkleurt na droging!

Verschillende soorten kit: acrylkit binnen, acrylkit buiten, sanitaire silicone, lijmkit

Hoe begin ik eraan?

Indien nodig moet de oude versleten kit worden losgesneden. Als je kit aan ramen uitsnijdt, doe dit dan met een breekmes waarvan je het mes volledig uittrekt. Zo kan je het lemmet mooi plooien langs het glas.
Vooraleer je opnieuw opkit moet je de spuitmond van de koker afsnijden overeenkomstig de breedte van de voeg. Doe dit onder een hoek van 45°. 

Het aanbrengen van de kit dient te gebeuren op ontstofte, gefixeerde en/of geprimerde ondergrond, waarbij het heel belangrijk is dat de voeg helemaal met kit wordt gevuld. Voor diepere voegen kan dit bereikt worden door de kit in voldoende mate tegen de voegbodem/rugvulling te spuiten. Hierdoor krijgt de kit tegendruk en wordt tegen de zijwanden van de voeg gedrukt, waardoor een goed contact ontstaat tussen kit en hechtvlak. Tijdens het spuiten kan men controleren of de voeg voldoende wordt gevuld door er op te letten dat de kit vóór de spuitmond uitloopt.

Nadat de kit is aangebracht wordt het gekitte oppervlak glad afgewerkt. Dit kan worden gedaan met behulp van een zelfgemaakt sopje van water en afwasmiddel. Hierbij wordt het voegoppervlak & de naastliggende materialen bevochtigt met het sopje en met de vinger mooi gladgestreken. Hou steeds een vodje en sponsje bij de hand om je vingers aan af te kuisen.

Tip: bij acrylkit kan je met water alleen ook afwrijven. Een polymeerkit is stugger maar kan meer overspanning aan en een siliconekit kleeft dan weer meer. Gebruik daarvoor voldoende afwasmiddel in je sopje!

Succes!

Tip 9: Lakken van een deur

Nu er meer en meer watergedragen lakverven op de markt komen, is het technisch niet altijd even evident om hetzelfde resultaat als voorheen -met olielak- te bereiken. Het schilderen van grote vlakken in lakverf, is dan ook soms een hele opgave geworden.

Hoe komt dat?

Doordat olielakken traag drogen, laten ze het toe om nog geruime tijd na het aanbrengen van je verf, correcties aan te brengen. Met de huidige droogtijden van sommige watergedragen lakverven is dat helaas niet meer mogelijk: eens het water uit de watergedragen lakverf verdampt is, begint de verffilm te drogen. Dat betekent dat je er dan niet meer mag in werken. Doe je dit wel, heb je kans op aanzetten of naden.

Lakverf bij Tintelijn

Watergedragen lijnolie-emulsie lakken (zoals Aquamarijn Satilin, Biofa Aqualux,…) hebben dit probleem minder omdat de lijnolie ervoor zorgt dat de verf lang genoeg nat blijft om mooi uit te vloeien.
Tintelijn werkt sinds enkele jaren met Ecotec Pro Aqua Lak. Deze bevat geen olie en droogt dus sneller. Dit heeft enkele positieve gevolgen:
-je kan meerdere lagen op één dag schilderen.
-de verf geurt veel minder dan een lak met olie in.
-je hebt geen last van draaiende elementen (deuren, ramen,…) die in elkaar kleven door de snellere droogtijd.
Het nadeel is dus de korte verwerkingstijd bij grote vlakken.

Hoe lossen we dit op?

We lossen dit op door de Ecotec lakverf te verdunnen met 10-15% water. Dit kan je wel enkel doen als je het werkstuk horizontaal kan schilderen, anders krijg je lopers…
We werken tevens met een grote microvezel- of polyamiderol van 18 cm met haren van 9-14mm. In een filmpje onderaan deze blogpost zie je hoe we een laag opzetten.

Voorbereiding

Denk vooraf ook even aan de voorbereiding van de ondergrond. Wat best doen en wat heb je allemaal nodig?

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Plak af waar nodig. Gebruik niet de goedkope ecru tape die zo sterk lijmt dat je de ondergrond los trekt. Ook heeft deze geen UV bestendige lijm en laat dus na enkele dagen lijmresten na bij het verwijderen. Hier vind je nog es een link naar onze afplaktip.


Happy painting!!

Tip 8: Oliën van een vloer

Waarom olie?

Een houten oppervlak afgewerkt met natuurlijke olie behoudt zijn natuurlijke uitstraling. Waar vernis eerder een film legt op het hout, dringt olie diep het hout binnen en zorgt voor een effectieve bescherming van het hout. Op termijn zal er veel minder slijtage optreden dan bij geverniste vloeren het geval is. Het oppervlak zal wel vervuilen maar een renovatie is veel minder ingrijpend dan bij verniste vloeren. Een onderhoudsbeurt is daarnaast ook  geklaard in enkele uurtjes… Ook is een geolied oppervlak matter dan een vernist oppervlak.

Wat kan je allemaal oliën?

Praktisch alle houten ondergronden die niet behandeld zijn met een beits, lak of vernis, kunnen worden geolied: plankenvloeren, parket, kasten, tafels, stoelen, deuren, planchetten, terrasmeubels, terrasvloeren, gevelbekleding, tuinhuis, boomhut,  pergola,…

Hoe beschermt olie hout dan?

Olie beschermt het hout door er in te dringen en de houten poriën te verzadigen. De met olie verzadigde poriën beletten daardoor dat andere materialen er kunnen indringen.
Een goed geoliede vloer kan daardoor zeer goed tegen vuil, water, stof en vetvlekken.

Wat heb ik nodig vóór ik aan de slag ga?

1/ Massa’s pluisvrije en absorberende (best katoenen) vodden. Zijn uitermate geschikt daarvoor: oude beddenlakens, versleten lijvekes en (indien proper gewassen ;-))  katoenen ondergoed.
2/ Kwast, olierol, beugel, borstelsteel en verfbakje.
3/ Latex handschoenen ter bescherming tegen de olie.
4/ Polierpad & handhouder of polierpad & poliermachine.
5/ Gele afplaktape om eventueel plinten ed af te plakken.
6/ Dieptereiniger, olie en eventueel pigment. Er wordt steeds aangeraden om eerst een testvlak te zetten om de kleur te bepalen.

En hup, aan de slag!

 

 

Vloertje oliën met een kwast

Inpolieren geoliede vloer met boenwasmachine




Tip 7: Verf machinaal verspuiten

Voor nieuwbouwprojecten of totaalrenovaties waarbij het overgrote deel van de muren en plafonds moet worden geschilderd, is het soms handig dat je de rol en kwast laat waar ze zijn. Twee bekwame schilders, een professionele spuitinstallatie en een paar ketels natuurverf doen immers hetzelfde werk in een mum van tijd!

Tintelijn voert sinds jaar en dag zulke schilderwerken uit en heeft al veel klanten op deze manier tijd kunnen besparen tijdens de afwerkingsfase.

Wat moet je zeker weten?

-Een gespoten verffilm is veel strakker dan verf die je met de rol aanbrengt. De ondergrond moet terdege worden geplamuurd en geschuurd anders zie je elke oneffenheid.
-Er kan op een oude verflaag worden gespoten, mits deze grondig is afgewassen en ontvet.
-Enkel als alles in dezelfde kleur wordt gezet, kan de verf worden gespoten. Nadien kunnen wel nog kleurvlakken met de rol ingevuld worden.
-De te spuiten ruimtes moeten volledig leeg zijn.

Wat zijn de voordelen?

-Een egaal gespoten verffilm zonder structuur.
-Een enorme tijdsbesparing (10x sneller dan manueel schilderen).
-Je woning is in één dag geschilderd. De dag nadien neem je alle afplakwerk weg en kan je de woning inrichten!

Wat zijn de nadelen?

-Het verspuiten van verf heeft als nadeel dat alles wat je niet geschilderd wilt hebben, grondig moet afgeplakt zijn. Er is dus meer afplakwerk dan als je manueel schildert. Voor een middelgrote woning met 400m² muren en plafonds, ongeveer acht dagen ipv vier dagen bij manueel schilderwerk.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Zoals je ziet worden vloeren, ramen, deuren, lampen,… zeer grondig afgeplakt alvorens er kan worden gestart. We werken ook altijd met een spuitpak en koolstofmasker om ons te beschermen tegen de spuitnevel.

Wat kost het als wij het voor je doen?

Het verspuiten van 400m² verf kunnen we met twee schilders op één dag uitvoeren indien de woning vooraf door de klant is afgeplakt.

Wat kost het als je het zelf doet?

Indien je zelf 400m² met rol en borstel zou schilderen, komt dat al gauw op een tiental dagen voor twee ervaren schilders.
We kunnen klanten steeds helpen met de start van de afplakwerken.

Voor meer info over actuelen prijzen, contacteert u ons best.

..

Je gevel of oude tuinmuur omtoveren met kalei…

laatste update 23/05/2017

1/ Wat is kalei eigenlijk?

Het is ín, mooi en makkelijk zelf uit te voeren: een laagje kalei kan een oude tuinmuur of verweerde gevelsteen helemaal terug opfleuren.

Kalei bestaat al honderden jaren en werd vroeger voornamelijk gebruikt voor diverse technische doeleinden: ontsmetten van stallingen, inkalken van fruitbomen tegen vorstschade, beschermen van muren tegen vocht,… De samenstelling was toen sterk afhankelijk van het uiteindelijke doel van de kaleilaag.

Tegenwoordig gebruiken we kalei voornamelijk om twee redenen.

– Esthetisch
Kalei tovert een oude, heterogene, versleten baksteen om in een charmant uitziende muur. Doordat een kaleilaag enkele millimeters dik is, krijg je dat typische afrondingseffect dat alle scherpe hoekjes en kantjes van de bakstenen gezellig laat glooien in elkaar.

 

 

– Technisch
Naast het opfleuren van muren, beschermt kalei ook de ondergrond. In de zuivere kaleiën vind je enkel minerale grondstoffen: kalk, zand, marmerpoeder, tras,… Het voordeel is dat je een damp-open systeem krijgt die je gevel nog laat ademen. Kalk heeft een capillaire werking : het trekt als het ware het vocht uit de ondergrond zodat de muren niet langer dan nodig nat staan na een regenbui.
Daarnaast bescherm je ook het voegwerk van de muur. Zeker bij oudere voegmortels die reeds verzanden, is dat een aangename eigenschap.
Omdat zo een pure kalk-kalei helaas niet hecht op geschilderde ondergronden voegen fabrikanten vaak extra bindmiddelen toe aan hun kalei. Deze maken het mogelijk dat je ook daar kalei kan gebruiken. Dat lijkt mooi meegenomen, maar verstoort vaak de damp-open werking van de kalk.

– En wat met de levensduur?

Een goed aangebrachte kaleilaag gaat in ideale omstandigheden zeker 10 jaar mee.
Net ongeveer zoals een buitenverf. Er zijn evenwel enkele factoren die de levensduur negatief beïnvloeden.

Op esthetisch vlak:
– Groenaanslag: algen, mossen (vnl langs kant waar de zon niet op zit, ook meer in natte of bosrijke omgeving).
– Verontreiniging: uitlaatgassen en industrie, strepen van (natuursteen)dorpels.

Oplossing:
Biomix ATM of een ander middel dat  groenaanslag of atmosferische vervuiling verwijdert.
Op technisch vlak:
– Erosie: door neerslag kan de zuidwest kant meer eroderen dan andere zijden. Dit resulteert in een kaleilaag die beetje bij beetje dunner wordt.
– UV-licht: heeft op alle kalei- en verfsystemen een negatieve invloed. Vnl de zuidkant van een woning zal daardoor sneller degraderen (ev. ook verkleuring op langere tijd).
– Zeeklimaat: woningen aan de kust zijn meer onderhevig aan zout- en zanderosie.
– Vlekken op kalei en/of afbladderen:
Door oa nitraten en sulfaten (vnl door opstijgend grondvocht) kan de kaleilaag witte kristalvorming vertonen of aangetast worden. dit resulteert op langere termijn in het afbladderen, loskomen van de kaleilaag.
Door waterschade (lek dakgoot, uitbloeden houten ramen/dorpels) kan de kalei vlekken vertonen.

Oplossing:
kan oppervlakkig zijn (nieuwe laag kalei) of grondig (oorzaak aanpakken).
Natuurlijk zal ook de ondergrond voorbereiding (reinigen, ontmossen, hervoegen waar nodig,…) een positief effect hebben op de levensduur.

2/ Waar je moet op letten voor je er aan begint…

De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van losse, slecht hechtende delen en vetten. De beste ondergronden zijn gevelstenen, snelbouwstenen, handvormsteen of ruwe betonstenen.

Koop hier Peter Steen kalei. 55€/zak

Als je met een pure kalk-kalei werkt (zoals Peter Steen kalei), dien je oude verflagen te verwijderen. Je kan ze decaperen, afsteken, afborstelen of afspuiten met een hogedruk reiniger. Niet zuigende verf zoals acrylverf, latexverf, siliconeharsverf,… moet je volledig verwijderen!

Koop hier Keim Universeel kalei: 71,75€/zak.

Indien de verflagen zeer goed vasthangen, kan je overschakelen naar een kalei met extra bindmiddelen zoals cement en kunststof (vb de Keim Universeel kalei) om toch met kalei te kunnen verder werken. Op betonnen panelen of betonbalken gebruik je ook best de Keim Universeel Kalei.
Op gladde ondergronden is een proefvlak om de hechting te controleren, steeds aangewezen.

PAS OP: bij kaleiën van oude boederijen en schuren of daar waar recuperatiestenen zijn gebruikt, kunnen er veel zouten aanwezig zijn in de bakstenen (door de urine uit vroegere stallingen). Deze kunnen esthetisch witte kristallen veroorzaken na het aanbrengen van kalei (of verf) maar ook technisch voor hechtingsproblemen zorgen.

Voor meer info over probleem ondergronden kan je onderaan onze FAQ raadplegen!

Enkel oude, intacte kalkverven kunnen als ondergrond voor de kalei dienen, indien ze afgestoken, geborsteld en gestraald zijn.

Eventueel verwijder je mos en voeg je plaatselijk de voegen op. Bij oude muren die gemetst zijn met kalkmortel, gebruik je best ook een kalkmortel voor het voegwerk.

Indien je in de hoogte moet werken, huur dan best een stelling. Werk met schoren (schuine zijbuizen) om je stelling stabiel te maken en/of bevestig ze flink vast aan de gevel. Plak alles af met waterbestendige tape of plastiekfolie. Kalk laat een witte sluier na als je morst en is daarna moeilijk te verwijderen van vensterbanken, dakgoten, regenpijpen, hout, glas of je terras…

Als je met een pure kalk-kalei werkt (Peter Steen) moet je de ondergrond zéér goed bevochtigen (met een tuinslang of vernevelpomp) vooraleer kalei aan te brengen. Bij sterk zuigende ondergronden de muur reeds een dag op voorhand verzadigen met water. Indien de ondergrond niet voldoende werd bevochtigd kan dit tot gevolg hebben dat de kalei ‘verbrandt’ en verpoedert. Dit uit zich in barstjes, afpoederen of loskomen van de kalei.

3/ En dan nu het kaleien zelf!

Maak de kalei aan met zuiver leidingwater. Gebruik daarvoor best een grote kuip en stevige mixer.

Aanmaken kalei met kuip en mixer.

Doe eerst ongeveer 4/5de van het benodigde water in de kuip en voeg daar je kalei bij. Voeg indien gewenst pigment bij het aanmaakwater (6 à 8L per zak) en roer goed door.

Mechanisch mengen gedurende een vijftal minuten. Het resterende water toevoegen indien nodig. Gebruik van handschoenen, stofmasker en beschermingsbril is aangewezen.

Aanbrengen met een geschikte blokborstel in laagdiktes van 1 à 2 mm. De eerste laag mag eventueel wat pasteuzer aangemaakt worden om barstjes en/of ondiepe voegen te vullen. De tweede laag wat dunner aanmaken om aanzetvrij te kunnen verwerken en een mooi egaal effect te bekomen.

Om aanzetten te vermijden wordt best elke muur in één keer afgewerkt. Bij grote oppervlaktes met verschillende personen werken. Bijna direct na het aanbrengen van de laatste laag de kalei met zachte borstel afborstelen. Dit om losse zandkorreltjes te verwijderen en de té geaccentueerde borstelstrepen te verzachten. Eens de kalei begint aan te drogen geen vers product meer aanbrengen en niet naborstelen met een natte borstel, dit kan aanleiding geven tot ongewenste kleurverschillen.

Nabehandeling:
Het is zeer belangrijk om gedurende 1 tot 2 dagen na aanbrengen de kalei vochtig te houden door meermaals zachtjes na te nevelen met zuiver water.
Dit zorgt voor een betere hechting en mooiere egale kleuring van de kalei.

4/ Zijn er verschillende kleuren mogelijk?

Koop hier je kaleipigmenten: 15€/zakje.

Natuurlijk! Aan de kalei kan pigment worden toegevoegd. Tintelijn heeft een kleurenpallet van een 25-tal kleuren*.

 

 

Let wel op: er kunnen lichte kleurverschillen optreden naargelang de snelheid van drogen en de vochtigheid van de ondergrond. Dit is typisch voor kalkproducten. Donkere kleuren zijn zeer mooi maar kunnen esthetische problemen geven door het doorschijnen van witte vlekvorming. Dit is te wijten aan zouten of nitraten uit de ondergrond die uitbloeiien. Zet steeds een testvlak van minimum enkel m² om dit in te schatten.

* De kleuren getoond op onze webshop of deze blog zijn louter indicatief. Ze geven geenszins aan hoe de kalei er uit zal zien bij jou op de gevel of muur.

Koop hier je kaleistalen: 4,78€/staal.

Alle foto’s zijn genomen in de schaduw en lijken in de zon / bij klare hemel vele malen lichter.
Ook is de kleur op het ene computerscherm juister dan het andere. Voor een beter zicht op hoe het er bij jou zal uitzien, bestel je best onze kaleistalen om uit te testen.

5/ Wanneer kalei je het best?

De ideale omstandigheden voor het aanbrengen van kalei is een bewolkte, windstille dag met een temperatuur tussen 10 en 20°C. Niet aanbrengen in volle zon of bij sterke wind en (dreigende) regen. Zorg ook dat er tot 72u na het aanbrengen van de kalei geen hevige regenbui het werk kan doen uitregenen.

Lees vóór je aan het werk gaat, zeker de technische fiche van het product grondig.

Tip: je kan de kaleiborstel in azijn laten weken ’s nachts. zo lost de kalk op en is hij de volgende dag klaar voor gebruik! Wel eens naspoelen met water voor je er terug invliegt.

6/ Prijzen kalei

Voor de prijzen van kalei en onze andere producten kan je terecht op onze webwinkel.
Als je de werken door Tintelijn wenst te laten uitvoeren, vraag je best een offerte aan via ons contactformulier.
Voor realisaties van kaleiwerken door Tintelijn klik je hier.

7/ Waarom hydraulische kalkkalei ipv cementkalei?

– Bouwfysische troeven
1/ Kalk heeft een grote chemische weerstand en een lagere druksterkte, wat zich vertaalt in minder opgebouwde spanningen en een zekere flexibiliteit en soepelheid in de onderliggende structuur van het gebouw.
2/ Door de damopen structuur is kalkkalei minder gevoelig voor lichte zoutbelastingen in de ondergrond en zorgt ze ook voor een betere vochthuishouding in de muren: het vocht kan uit de muren verdampen en blijft niet zitten achter een waterdichte laag zoals vb cement.
.
– Ecologische troeven
1/ Kalk wordt gebrand op 900-1000°C terwijl cement op 1450°C wordt gebrand.
2/ Voor de productie van hydraulische kalk heeft men enkel kalksteen (CaCo3) en water nodig. Portlandcement daarentegen bestaat uit vier hoofdbestanddelen (65% kalk, 20% siliciumoxide, 10% aluminiumoxide en 5% ijzeroxide). Deze gemengde bestanddelen worden gebrand tot men een klinker bekomt. Deze wordt na afkoeling vermalen en gedoseerd met toeslagstoffen zoals hoogovenslak (afvalproduct uit de staalindustrie) en vliegas (restproduct van electrische centrales op steenkool) en fillers (gips en anhydriet om de bindingstijd van de cement te regelen.
 .
Update 04.2015:
Sinds 2014 werken we ook met de Keim Universeel Kalei voor het kaleiën van geschilderde ondergronden. Deze kalei bevat naast kalk een deel cement en een geringe hoeveelheid organische toeslagstoffen en vezels. Deze zorgen ervoor dat je op een geschilderde ondergrond wel aan de slag kan met kalei. Ondanks het aandeel cement en kunststofvezels is deze kalei in grote mate damp-open (dampdiffusieweerstand is 8) en in die mate niet verstorend voor de vochthuishouding en het dampregulerend vermogen van de muren.
Meer info vind je ook in de technische fiche of in de Keim kalei-brochure.
 .

Laatste update april 2017

 

8/ Inhoudstafel V&A

1. Technisch

1.1 Hoe lang blijft een gekaleide muur in goede staat?
1.2 Beschermt de kalei een muur tegen vocht?
1.3 Kan je kaleiën op natte muren?
1.4 Isoleert kalei?
1.5 Hoe lang wachten alvorens een nieuwbouw te kaleiën?
1.6 Kan je bij kalei Compaktuna toevoegen als waterdichting?
1.7 Is er een primer of fixeermiddel nodig alvorens te kaleiën?
1.8 Kan je verschil in ondergrond wegwerken met kalei?
1.9 Droogtijd kalei + nasproeien

2. Verschillende ondergronden

2.1 Kaleiën op binnenmuren
2.2 Kaleiën op snelbouwstenen
2.3 Kaleiën op crepie
2.4 Kaleiën op cellenbeton (Ytong)
2.5 Kaleiën op cementplaten (tuinomheiningen)
2.6 Kaleiën op teer, metaal of hout
2.7 Kaleiën op muren van stallingen
2.8 Kaleiën op muren met voegen in slechte staat
2.9 Kaleiën op geglazuurde facadestenen
2.10 Kaleiën op geschilderde ondergronden
2.11 Kaleiën op een oude tuinmuur

3. Esthetisch

3.1 Pigmenten kalei: is deze er al bij of moet je zelf mengen?
3.2 Bestaat er witte kalei?

9/ Vraag & antwoord

1. Technisch

1.1 Hoe lang blijft een gekaleide muur in goede staat?

De standtijd van kalei is afhankelijk van verschillende factoren.
Een muur die richting het zuiden staat, heeft veel UV stralen en regen (vocht en erosie) te verduren en zal daardoor sneller aan een nieuwe laagje toe zijn dan een muur aan de noordzijde.

Gemiddeld is de standtijd een tiental jaar, zoals een buitengevelverf.
De muren die geen zon of regen vangen, zullen het meestal een hele poos langer uithouden.

1.2 Beschermt de kalei een muur tegen vocht?

Kaleiën is inderdaad een goede optie om uw muur beter te beschermen tegen de regen.
Kalei is geen waterdichting van de gevel maar zorgt er wel voor dat het vocht minder snel in de baksteen dringt en ook sneller terug verdwijnt: de capillaire werking van de kalei zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw muur na regen sneller droog zal komen te staan.
Bij het uitdrogen krijg je wel die specifieke vlekvorming die eigen is aan een kalkkalei. Indien je dit niet wenst, is het beter hem te schilderen met een Keimverf.

Kaleiën of schilderen is zeker vaak een betere optie dan één of andere vorm van hydrofuge waarmee de de gevel (bijna) volledig afsluit.

1.3 Kan je kaleiën op natte muren?

Eigenlijk moet je met onze kalei steeds werken op een natte (nat gemaakte) ondergrond. Indien deze muur altijd/vaak nat staat door een vochtprobleem, kan dit wel enkele problemen geven op langere tijd.

Enerzijds esthetisch: er kunnen aftekeningen ontstaan, een witte waas die zeer onregelmatige tekeningen maakt op je muur. Dat zijn vaak zouten en nitraten die met het vocht mee naar het oppervlak worden getransporteerd.
Anderzijds ook technisch: samen met het vocht worden soms nitraten of zouten getransporteerd. Deze kunnen hechtingsproblemen geven.

1.4 Isoleert kalei?

Kalei heeft geen isolerend effect, de laag is al bij al max. 2 à 3 mm dik.

1.5 Hoe lang wachten alvorens een nieuwbouw te kaleiën?

Alvorens te kaleiën (of schilderen) moet de ondergrond volledig droog zijn. Dit kan gemeten worden met een vochtmeter. Deze is vaak te huur bij je lokaal verhuurbedrijf of schildersgroothandel.

Als er zich aan de oppervlakte van de steen een witte zoutuitslag bevindt, kan je deze ofwel droog wegborstelen ofwel wegwassen met tuinslang en water. Doe dit grondig zodat er niet te veel restzouten achterblijven: deze kunnen de kalei (of verf) aantasten. Voor je kaleit zal je de ondergrond wel eens opnieuw moeten nat sproeien, maar dit is dan maar tijdelijk. De kalkkalei zal snel het vocht terug uit de ondergrond trekken door zijn cappilaire werking.

Indien er bij een nieuwbouw op voorhand is geweten dat er zal geschilderd of gekaleit worden, kan je de aannemer vragen om schilderstenen te gebruiken.

Deze bevatten minder zouten én zijn vaak goedkoper.

1.6 Kan je bij kalei Compaktuna toevoegen als waterdichting?

Compaktuna zal ervoor zorgen dat de kalei waterdicht wordt gemaakt.
Daar zijn evenwel enkele nadelen mee verbonden:
1/ Indien er vocht in de muur zit, zal dit ook niet kunnen verdampen. De isolatie in de spouw heeft dan meer kans op nat te worden en zo minder te isoleren.
2/ Het aanwezige vocht in de muur zal toch de weg van de minste weerstand zoeken en desnoods de kalei ‘van de muur duwen’ om zo te kunnen verdampen.

1.7 Is er een primer of fixeermiddel nodig alvorens te kaleiën?

Als je met onze kalei werkt, hoef je meestal niet te fixeren.
Ook een primer is niet van toepassing.
Wel moet je volgende  in acht nemen:
– Peter Steen kalei kan je enkel gebruiken op niet geschilderde ondergronden.
– Keim Universeel kalei kan op de meeste (gereinigde) verflagen gezet worden.
Deze moeten wel intact en in goede staat zijn (niet verpoederen ed). Een hechtproef is aangewezen bij twijfel.

1.8 Kan je verschil in soorten ondergronden wegwerken met kalei?

De afwerking met kalei zorgt ervoor dat je altijd de stenen nog ziet, zij het genuanceerder en meer vervaagd. De grootte van de steen zal dus nog zichtbaar zijn. Ook het reliëf in mindere mate ook. Dat wordt wel wat weggestoken met de dikte van de kalei. Ze zullen ook minder opvallen omdat het geheel na het kaleiën in één kleur zit.

1.9 Droogtijd kalei + nasproeien

Een tweede laag kalei is buiten noodzakelijk om een laagdikte te bekomen die resistent is tegen regen, wind en zon.
Deze tweede laag kalei kan je plaatsen ten vroegste 12u à 24u na de eerste laag.
Hangt een beetje af van de weersomstandigheden.
Voor het aanbrengen van de tweede laag, moet je wel de eerste laag terug goed verzadigen met water. Wel voorzichtig dat je de droge maar nog niet uitgeharde eerste laag niet beschadigd. Vermijd een te sterke waterstraal uit tuinslang of vernevelaar!

Belangrijk is ook de kalei ook traag uithardt. Dus eventueel (zeer zachtjes) nasproeien (eerder vernevelen) met tuinslang of vernevelaar is zeer belangrijk. Zeker in de zomer (zon) en bij sterke wind is dit uitermate belangrijk!!

2. Verschillende ondergronden

2.1 Kaleiën op binnenmuren?

Met onze kalei kan je zeker ook op binnenmuren kaleiën.

Deze moeten (in het geval van de Peter Steen kalei) wel zeer goed nat gemaakt worden (echt verzadigd!) alvorens je de kalei erop aanbrengt. Let dus wel op als er een houten vloer ligt. Dek die goed af met een plastiek. Als je dit met de tuinslang doet, zet die dan zeker op de lichtste ‘vernevel’-stand of gebruik een druksproeier.

2.2 Kaleiën op snelbouwstenen?

Het is mogelijk om te kaleiën op snelbouwstenen. De ondergrond steeds moet stofvrij en proper zijn en ontdaan van alle loszittende pleister- of verflagen. Vóór het kaleiën de ondergrond overvloedig verzadigen met water zoals vermeld in onze kaleiblog. En dan kan je aan de slag!

2.3 Kaleiën op crepie pleister

Indien het geen pure kalk crepie betreft, zal je de Keim Universeel kalei moeten gebruiken. De crepie moet wel intact en in goede staat zijn (niet verpoederen ed). Een hechtproef is aangewezen bij twijfel.

2.4 Kaleiën op cellenbeton (Ytong)

Voor het kaleiën van cellenbeton raden we aan de Keim Universeel Kalei te gebruiken en niet de Peter Steen kalei. Deze laatste verliest iets te snel zijn vocht aan de cellenbeton waardoor de kans bestaat dat de kalk verbrandt en de hechting achteraf niet goed is. Sowieso blijft het aangewezen de cellenbeton zéér grondig nat te maken, ook al gebruik je de Keim Universeel kalei.

2.5 Kaleiën op beton en betonplaten

Voor het kaleiën van beton(platen) raden we aan de Keim Universeel Kalei te gebruiken en niet de Peter Steen kalei. Betonplaten zijn meestal redelijk glad en de Keim Universeel kalei hecht beter dan de Peter Steen kalei op gladde ondergronden.

2.6 Kaleiën op teer, metaal of hout.

– Op de teerlaag kan je niet kaleiën: je kan die enkel opnieuw schilderen in een soort blackvernis.

– Op metaal kan je niet kaleiën: ijzeren steunbalken kan je opnieuw schilderen. Voor buiten werken we met Aquamaryn Toplin Grond en Toplin Aflak. Alle roestvorming moet wel eerst worden weggehaald en voorbehandeld met een roestverf bijvoorbeeld.

– Op hout kan je niet kaleiën. Je kan voor buitenhout wel werken met lak, beits of olie.

2.7 Kaleiën op muren van stallingen.

Kaleiën in/op oude stallingen of op schuren is meestal geen goed idee. De vele nitraten en sulfaten uit urine (van koeien, varkens, paarden) die in de stenen van de stalling/schuur zitten, zijn problematisch voor een afwerkingslaag: dit kan zich uiten in zoutkristallen die verschijnen aan het oppervlak tot kalei die helemaal loskomt van de ondergrond.

Volgende opties zijn mogelijk:

– Je werkt met voorzetwanden (enkel binnen) zoals stijlwanden met gipsplaten of een snelbouwsteen/silicaatsteen/cellenbeton. Deze mogen de bestaande muur niet aanraken. Er mag ook geen mortel (die tijdens het metsen valt tussen de oude muur en nieuwe wand) de twee opbouwen verbinden. Anders blijft er een zouttransport mogelijk. De nieuwe wand moet zeker met een DPC folie geïsoleerd worden van de ondergrond.

– Je probeert de restzouten uit de muur te halen met vb. Keim Salt Sorb en werkt af met zoutsaneringsmortels.

– Je probeert de het zouttransport te stoppen met Biocalce Rinzaffo Hechtpleister als basislaag en Biocalce Zoccolatura Saneerpleister als eindlaag.

Wij hebben al positieve ervaringen gehad met de firma www.noaqua.be. Zij komen vrijblijvend vocht en zouten meten en stellen voor welke oplossingen in jouw geval de beste zijn.

2.8 Kaleiën op muren met voegen in slechte staat.

Indien de voegen los zitten of verzanden moeten deze eerst minstens 1,5 à 2 cm diep worden verwijderd (uitslijpen, uitkrabben, uitborstelen,…)  en dan zijn er twee opties:

  • Optie 1: Hervoegen alvorens te kaleiën (beste optie)

    Indien de oude voegen uit kalkmortel bestonden (wat heel waarschijnlijk is), zeker geen cement gebruiken in de voegmortel maar hydraulische kalk.

    Hydraulische kalk bij ons verkrijgbaar (Boehm-kalk NHL2).
    Je kan ook werken met een kant en klare kantmortel (Peter Steen kalkmortel)

    “Mortels die voor het herstel van metselwerk worden gebruikt moeten wat sterkte en hardheid betreft zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds aanwezige materialen. Grote verschillen in sterkte en hardheid kunnen tot schade leiden. Zo kan een harde cementvoeg niet de eventuele vervormingen volgen van de in kalkmortel gemetselde gevel. Ook kunnen scheuren ontstaan door inboetwerk met een te harde cementgebonden mortel. De sterkte en hardheid van de mortel vloeien voort uit de samenstelling, bepalend zijn bijvoorbeeld het type bindmiddel en de verhouding tussen bindmiddel en zand.” Uit een brochure van Cultureel Erfgoed p 6-7

  • Optie 2: Kaleiën zonder eerst te voegen (goedkopere en snellere optie)

    Deze optie is een noodoplossing en raden we enkel aan bij oude tuinmuren of muren waarbij het resultaat niet 100% moet zijn. Maw daar waar de kosten-baten analyse ervoor zorgt dat je geen geld wenst te besteden aan het hervoegen van de muur zelf.
    Je maakt dan de kalei een stuk pasteuzer zodat deze met een plakspaan is aan te brengen. Net daarna ga je erover met een blokborstel om de plakspaan accenten weg te werken en het kalei effect (horizontale strepen) aan te brengen.
    Best werk je dan met twee personen: één die de kalei aanbrengt met plakspaan en een tweede die na komt met de blokborstel.

2.9 Kaleiën op geglazuurde facadestenen

Op geglazuurde tegels zal onze kalei niet hechten. Als het een gewone gladde gebakken façadesteen is, moet het wel lukken. Als je er niet zeker van bent wat het juist is, kan je de steen altijd eens nat maken: als het water in de steen trekt is het meestal ok. Als het eerder op de steen blijft staan en er af loopt (zoals het op glas zou doen), zal het niet gaan.

We verkopen ook kleine testzakjes om de hechting uit te testen.

2.10 Kaleiën op geschilderde ondergronden

Voor het kaleiën van geschilderde ondergronden, werken we met de Keim Universeel Kalei. Deze kalei bevat naast kalk een deel cement en een geringe hoeveelheid organische toeslagstoffen en vezels. Deze zorgen ervoor dat je op een geschilderde ondergrond wel aan de slag kan met kalei. Ondanks het aandeel cement en kunststofvezels is deze kalei in grote mate damp-open (dampdiffusieweerstand is 8) en in die mate niet verstorend voor de vochthuishouding en het dampregulerend vermogen van de muren.
De bestaande verflagen moeten wel intact en in goede staat zijn (niet verpoederen ed). Een hechtproef is aangewezen bij twijfel.

Meer info vind je ook in de technische fiche.

2.11 Kaleiën van een oude tuinmuur

Oude tuinmuren kaleiën is niet evident vanwege volgende aspecten:

– Een oude muur heeft vaak geen waterkering (epdm/folie/roofing): mogelijk zijn er daardoor nitraten en sulfaten aanwezig vanuit in de ondergrond.
Dit leidt vroeg of laat tot (plaatselijke) vlekvorming (kristalvorming) en/of hechtingsproblemen.
– Als de andere zijde van de muur niet is onbehandeld kan dit ook voor snellere degradatie van de aangebrachte kaleilaag zorgen.
– De hechting van de kalei op oude, verzande voegen is niet ideaal.
– Het ontbreken van een deksteen zorgt voor insijpeling van regenwater. Ook dit verkort de levensduur van de kaleilaag. Tevens is er zo sneller groenaanslag op de gekaleide muur.
– Het ontbreken van een druiprand in een eventuele deksteen, geeft vaak lelijke donkere strepen. Ook terug krijg je dan sneller groenaanslag op de gekaleide muur.

Korte analyse: zulke oude muren kunnen nooit garant staan voor een perfect resultaat.
Vaak willen klanten wel een mooier uitzicht dan de huidige staat en kunnen ze er  mee leven dat er op termijn hier en daar stukken/stukjes zullen lossen.
Een (goedkope) kant en klare oplossing voor zulke muren is er niet en dan is kalei toch nog steeds een goede oplossing.

3. Esthetisch

3.1 Pigmenten kalei: is deze er al bij of moet je zelf mengen?

Onze kalei bestaat op kleur, maar dit moet je er inderdaad zelf onder mengen.
Per zak kalei gaat er een zakje pigment bij. Afhankelijk van de kleur is dit een zakje van 50-500g. Het pigment meng je in het aanmaakwater. Daarna voeg je er de poederkalei bij en mix je alles tot een homogene kaleipap. Best met een stevige metserskuip en dito mixer.

3.2 Bestaat er witte kalei?

De basiskleur van Peter Steen kalei is gebroken wit (naar de licht-lichtgrijze kant op).
Sinds begin 2017 bestaat de Peter Steen kalei ook in een witte variant. Deze is een stuk minder beige (dus witter) dan de gewone kalei.

Ook de Keim Universeel kalei is een stuk witter dan de gewone Peter Steen kalei. Evenwel is deze niet zo wit als de Peter Steen witte kalei.

 

Heb je vragen over het kaleiën van jouw project, vul dan ons contactformulier in op onze website.

..

Tip 5: Moodboards

Wat is een moodboard? Moodboards – of sfeerborden – worden gebruikt om je gewenste kleurenpalet samen te stellen. Een kleurenpalet is een harmonisch geheel van kleuren, dat gebruikt wordt om verf, stoffen, vloeren, meubelen en accenten te kiezen. Per ruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer,…) wordt er best een apart moodboard gemaakt. Naast de kleuren kan er ook nog rekening gehouden worden met: – de gebruikte materialen (hout, steen, linoleum, metaal, glas,…) – hun textuur (zijde, glad, korrelig, gemarmerd,…) – en aanwezige lichtbronnen (daglicht via ramen en koepels of kunstlicht: TL, gloeilamp, spaarlamp, LED,…)

Hoe maak je een moodboard? Een moodboard maak je met foto’s die je aanspreken en mooi vindt. Deze haal je bijvoorbeeld uit interieur- en reistijdschriften, waarin je je stijl terugvindt. Knip/scheur ze uit en plak ze volgens je gevoel op een groot blad papier (bv. A3 formaat). Neem wat tijd om je compositie te kiezen alvorens je ze kleeft. Onderstaande moodboard komt uit een vroegere opleiding die we volgden:

Oefening op opleiding: maak een moodboard voor een woonkamer

Hoe zet je je moodboard om naar verfkleuren? Eens je moodboard af is, zal je een algemeen sfeer- of stijlbeeld terugvinden in je moodboard. Belangrijk is om daar een aantal kleuren in te herkennen. Zorg wel dat je een uitgebreide kleurenwaaier in de buurt hebt om die kleuren op te zoeken. Bij ons in de winkel kan je steeds een ncs-waaier ontlenen. Dat is een waaier met 1950 standaard kleuren. Je kan ook online met de kleuren aan de slag op de gratis NCS-Navigator. Van de vier à zes kleuren die je uit het moodboard haalt, moet je nu kiezen welke kleuren je gebruikt op je muren als verf en welke je dan gebruikt als accessoires, kussens, gordijnen, vloer,… De kleuren die je kiest, hangen sterk af van de stijl die je wenst. Kleurgebruik in een art-deco woning, fermette, nieuwbouw of klassieke villa verschillen zeer sterk. Ik ga nu enkel in op het combineren van accentkleuren. Er zijn natuurlijk veel andere technieken… We ontleden het moodboard hierboven als voorbeeld voor een woonkamer en gebruiken de trend van de laatste jaren: we kiezen een lichte kleur (gebroken wit/ licht beige of greige) uit het moodboard en gebruiken deze als herkenningspunt doorheen de hele woning. Voor ons eigen gemak – en dat van de schilders! – gebruiken we deze lichte kleur ook op de plafonds. Zo moeten we niet overal met tape aflijnen én besparen we verf. Want hoe meer kleuren je kiest, hoe meer verfoverschotten je hebt. Als accentkleur kwamen we op ncs s 6030-r50b. Het gebroken wit was ncs s 0505-y. Qua stijl vonden we redelijk veel natuurlijke materialen in het moodboard. Houtgebruik, organische vormen en andere natuurlijke materialen gaven al snel weer welke de sfeer de ruimte diende uit te stralen. Een donkere kast (ncs s 8010-y90r), kleurrijke kussens (ncs s 4050-r40b) en leuke kunstwerkjes (met feller blauw-groen-rood) maakten de ruimte compleet. Omdat het geheel toch niet te strak mocht zijn, kozen we voor een kalkverf die meer leven bracht in de ruimte. In onze winkel verkopen we bijvoorbeeld de kalk-caseïne verf van Jordan & Co.

Ncs kleuren combineren In de ncs waaier kan je op verschillende manieren kleuren harmonisch combineren. De meest gebruikte zijn: -volgens kleurtoon: alles binnen dezelfde kleur op de kleurencirkel is eenzelfde kleurtoon. y10r is dus één kleurtoon, y20r is een andere kleurtoon. Alles binnen dezelfde kleurtoon is perfect te combineren. -volgens nuance: alles wat binnen de verschillende kleurtonen op dezelfde plaats in de driehoek ligt. 3040-y40r en 3040-r60b zijn gelijke nuances binnen verschillende kleurtonen. -complementaire kleuren: is de tegenovergestelde kleur op de kleurencirkel. Als je dan ook nog rekening houdt met dezelfde nuance dan passen de kleuren zeker!

E-moodboards Voor hen die minder graag knippen en plakken maar graag online inspiratie zoeken: een voorbeeld-moodboard op onze Pinterest board.

Kleuradvies gewenst? Kom je er toch zelf niet uit en wens je professioneel advies? Tintelijn kan je daarbij helpen: wij geven kleuradvies op maat bij jou thuis. In de winkel proberen we wat te sturen en richting te geven maar pas op locatie zelf kunnen we met alle aspecten van het kleurgebruik rekening houden. Meer info vind je hier. ..

%d bloggers liken dit: